Як зробити самогонний апарат? Повне керівництво

Сьогодні на ринку присутня величезна кількість різноманітних виробників самогонних апаратів та дистиляторів, що відрізняються між собою продуктивністю, обсягом, конфігурацією та габаритами. Початківці самогонщики, як правило, купують готові самогонні апарати; люди, які займаються виробництвом та варінням самогону досить давно, часто намагаються зробити самогонний апарат самостійно. Ми вже писали про спосіб створення самогонного апарату зі скороварки; однак, у цій статті будемо робити самогонний апарат з нуля.

Самостійне виробництво самогонного апарату дозволяє отримати високопродуктивний пристрій, заточений виключно під ваші потрібні. З суто технологічної погляду самогонний апарат перестав бути чимось складним. Наявність умінь з металообробки, в ідеалі – металообробного обладнання, дозволить отримати продукцію, яка на порядок випереджає вироби, що продаються за продуктивністю та якістю продукту.

У цій статті ми розглянемо схеми та інструкції створення класичного самогонного апарату, що складається з перегінного куба, сухопарника та водяного холодильника, під час статті посилатиметься на попередні публікації, пов'язані зі створенням самогонного апарату. Окремо поговоримо про сполучні елементи та парові фітинги, а також розглянемо методи герметизації окремих вузлів самогонного апарату.

Перегінний куб

Перегонний куб є ємністю для нагрівання і кипіння браги. Він являє собою герметичну ємність, з одним вихідним патрубком (для спиртової та водяної пари). Якісний перегінний куб повинен бути виконаний із металу, здатного витримати тривале нагрівання. Приватним випадком перегінного куба є аламбік – перегінний куб із міді. Ідеальний перегінний куб – це мідна порожня куля з вихідним патрубком у верхній частині кулі.

Матеріал для перегінного куба

В якості матеріалу для перегінного куба необхідно використовувати метал. З технологічної точки зору найкращий перегінний куб для самогонного апарату буде з міді, проте вартість матеріалу занадто висока, тому домашні майстри самогонні апарати з міді практично не роблять.

Радянські самогонні апарати робилися з алюмінію. Цей метал має високу теплопровідність, поступаючись з неблагородних металів тільки міді: у міді цей показник 370-380 Вт/(мК), срібло – 410 Вт/(МК), алюміній – 200-220 Вт/(м К).(Джерело: Промислові печі. Довідкове керівництво для розрахунків та проектування. 2-е видання, доповнене та перероблене, Казанцев Є.І. М., «Металургія», 1975.- 368 с.). Однак алюміній – недовговічний матеріал. Оксидна плівка, що покриває метал, може руйнуватися під дією органічних кислот, що містяться у бразі, внаслідок чого алюмінієві перегонні куби через 2-3 роки починають покриватися течами.

Висока теплопровідність дозволяє рівномірніше нагрівати весь обсяг браги, проте, на якість готової продукції особливого впливу не мають. Деякі самогонники слони вважати, що використання мідних самогонних апаратів надає підсумковому продукту якогось особливого смаку; однак, як не складно здогадатися, це швидше ефект самонавіювання.

Хорошим та практичним рішенням є використання емальованого посуду. У сталі теплопровідність близько 50 Вт/мК. Емальована сталь не реагує з брагою, здатна витримати і великий тиск, і високу кислотність, і високу температуру.

Обсяг перегінного куба

Створюючи свій самогонний апарат, необхідно точно уявляти, який обсяг перегінного куба вам потрібен. Тут варто спиратися на максимально необхідну продуктивність куба, а також на просту зручність самогонника. Великі перегонні куби незручні в експлуатації: їх необхідно наповнювати, піднімати, опускати. Крім того, чим більший перегінний куб, тим довше в ньому нагрівається брага, отже, збільшується тривалість циклу однієї перегонки.

Для приблизного підрахунку необхідної ємності можна керуватися такими міркуваннями: перегонка 100 літрів браги дає близько 10 літрів самогону. Отже, підрахуйте, скільки самогону ви хочете отримувати при одному циклі перегонки, множте цю кількість на 10 і ви отримаєте рекомендований обсяг самогонного апарату. При цьому варто врахувати, що перегінний куб не можна наповнювати до країв, і необхідно залишати як мінімум 20% вільного простору: інакше брага просто піде патрубками в холодильник і зіпсує кінцевий продукт.

Готові ємності

У 9 випадках із десяти для перегінного куба використовуються вже готові ємності, які раніше використовувалися для чогось іншого. Це можуть бути 20 і 40 літрові молочні бідони, скороварки, заварені і герметизовані каструлі.

Скороварки – спочатку герметичні, проте мають вагомий недолік: дуже скромний обсяг. Місткість скороварки - близько 10-15 літрів, що дозволяє отримувати не більше 1-1, 5 літрів чистого самогону під час однієї перегонки. З іншого боку, для переробки скороварки в самогонний апарат достатньо лише просвердлити дірку в кришці і подбати про герметизацію вихідного патрубка.

Емальований каструлі можуть стати в нагоді тим, хто не хоче переливати брагу з ємності для бродіння в ємність для перегонки. Брага може просто підходити у самій ємності. Отвір робиться таким же чином, за допомогою свердла, що повільно обертається, патрубка.До мінусів варто віднести досить велику складність герметизації кришки перед перегонкою.

Молочний бідон

Однією з найпопулярніших рішень є використання молочних алюмінієвих молочних бідонів. До плюсів варто віднести легкість транспортування та підйому на газову плиту, високого ступеня герметичності при закритті кришки, а також простоту вкручування вихідного патрубка. До недоліків варто віднести необхідність обов'язкової заміни гумового ущільнювача на силіконовий (гума сильно псує аромат майбутнього напою).

Порядок створення самогонного апарату з молочного бідона наступний:

• Знімання гумової прокладки під кришкою.
• Нанесення акваріумного силіконового герметика на краї кришки. Усього необхідно нанести три шари силікону: кожен наступний шар наноситься тільки після повного висихання попереднього.
• Після нанесення останнього шару герметика на краї горловини одягається целофановий пакет, після чого бідон закривається та ущільнюється затискачем. Після висихання силіконових герметик матиме ідеальну форму, а кришка буде максимально притиснута до країв горловини.
• Проводиться отвір у кришці бака. Туди вставляється згін, ущільнюється гумовим кільцем з обох боків та закручується гайкою. Діаметр згону необхідно підбирати відповідно до діаметра майбутньої трубки.

Зганяння для алюмінієвого бака

Змійовик для самогонного апарату

Змійовик – друга обов'язкова частина будь-якого самогонного апарату. Змійовик (або холодильник) – це пристрій, який охолоджує пари до рідкого стану. Є камерою, в якій знаходиться охолодна рідина, що циркулює по зовнішньому контуру. Усередині камери в товщі води знаходиться змійовик - спірально закручена трубка, через яку йде пара.Форма трубки у вигляді змійовика забезпечує максимально велику площу поверхні газ-метал-вода, і, відповідно, максимально ефективну тепловіддачу.

Матеріал для змійовика

В якості корпусу використовується сталь або нержавіюча сталь. Як правило, створюють паралелепіпед або циліндр. Як змійовик використовується мідна, сталева або алюмінієва трубка.

• Медна трубка краща: у неї краще значення теплопровідності, і, як наслідок, пари охолоджуються набагато швидше. Насправді це означає майже повну відсутність запаху під час перегонки. До недоліків варто віднести високу швидкість до корозії: мідь дуже швидко окислюється, покривається зеленим нальотом, що змушує самогонника постійно проводити чищення як зовні, так і всередині змійовика. З іншого боку, у Франції та Шотландії мідь є єдиним дозволеним матеріалом для створення змійовиків для дистиляторів.
• Алюмінієві трубки менш ефективні, зате можуть прослужити набагато довше без догляду. Алюміній покритий тонким шаром оксиду, міцного як з механічної, так і з хімічної точки зору, при цьому за ефективністю можуть зрівнятися з мідними аналогами.
• Сталеві змійовики - найменш ефективні, що змушує використовувати як змійовик довгу і тонку трубку. З іншого боку, сталеві змійовики найдешевші, крім того, абсолютно безпечні. Сталь не входить у реакцію зі спиртом.

Використовувати скляне лабораторне охолоджувальне обладнання для перегонки не можна: воно має вкрай низьку ефективність, тому пара просто виходитиме з іншого кінця, не охолоджуючись. До того ж, скло вкрай тендітне і незручне в експлуатації.

Яку трубку взяти для самогонного апарату?

Ефективність змійовика залежить від двох параметрів – матеріалу та площі поверхні трубки.Так, якщо у вас є мідний змійовик, то для створення його повного аналога з алюмінію необхідно взяти таку ж алюмінієву трубку довжиною в 1,6 разів більше (велика довжина алюмінієвої трубки компенсує низьку теплопровідність самого алюмінію).

Як правило, мідні та алюмінієві трубки продаються довжиною кратною одному метру. В результаті достатньо купити два метри алюмінієвої трубки, або два метри мідної.

Тепер щодо внутрішнього діаметра трубки.

На сайті «Алкофан.Ком» написано, що «що більший діаметр змійовика, то тим нижчий гідравлічний опір та ефективніше охолодження (за рахунок зростання площі контакту пари зі стінками)». Насправді, з фізичної точки зору це повна дурість. Збільшення діаметра трубки вдвічі призведе до збільшення площі поверхні вдвічі; однак, разом із збільшенням площі поверхні збільшиться і об'єм пари, який необхідно охолодити, вчетверо.Таким чином, сумарна ефективність знизиться вдвічі. За інших рівних, краще використовувати тонку трубку.

З іншого боку, при створенні змійовика тонка трубка може просто сплющитися. Оптимальний внутрішній діаметр мідної трубки змійовика для самогонного апарату – 5-10 мм. Товщина стін трубки - 1-2, 5 мм.

Як зробити змійовик?

Трубку наповнюють піском і накручують на щось циліндрове (наприклад, товсту сталеву трубу). Пісок необхідний для того, щоб трубка не сплющилася і не закрилася всередині; після цього пісок просто видмухується, висипається і вимивається. До того ж варто розуміти, що змійовик повинен контактувати з водою з усіх торон, тому намотувати трубку потрібно з деяким кроком і відстанню між витками.

Підсумковий діаметр змійовика по зовнішній частині трубки повинен бути менше ширини камери, щоб вода протікала і по зовнішній частині змійовика.

Орієнтація змійовика у просторі

Змійовик краще розташовувати таким чином, щоб пара заходить зверху і, крутившись, опускалася вниз і конденсувалася. Таке розташування змійовика найбільш оптимальне. Якщо вхідний патрубок для пари перебуватиме внизу, це сприятиме утворенню спиртових пробок усередині змійовика: спирт охолоджуватиметься, конденсуватиметься і стікатиме вниз, утворюючи пробки. Подача пари зверху призводитиме до того, що конденсований спирт стікатиме самостійно вниз, не збільшуючи тиск усередині системи.

Горизонтальне розташування змійовика також призводитиме до утворення пробок, до того ж їх буде багато, на кожному витку змійовика.

Подача води в камеру

Воду в камеру варто подавати знизу нагору. Причина в тому, що подача води зверху призведе до того, що вода відразу витікатиме знизу, а камера при цьому залишатиметься порожньою, наповненою повітрям.Для забезпечення повного наповнення камери водою необхідно використовувати саме нижню подачу.

Використовувати як камеру відро, корито, каструлю з опущеним у нього змійовиком не варто.

• Ефективність такого охолодження вкрай мала: вода в кінцевій ємності швидко нагріється, що знизить ефективність самого дистилятора.
• Вихідний патрубок (з якого текти самогон) необхідно зробити внизу, а не перекидати його через край відра або каструлі. В іншому випадку утворюватимуться гідравлічні пробки.
• Через таку конструкцію легко можна просто спіткнутися, її легко зачепити і перекинути.

Сухопарник

Сухопарник – це не обов'язковий, але вкрай бажаний пристрій, що дозволяє очистити самогон ще на етапі дистиляції. Є камерою, в яку надходить пара з перегінного куба, після чого виходить з нього. Принцип роботи полягає в тому, що після різкого падіння тиску пари (виходу з трубки) в першу чергу випадають у рідку фракцію сивушні олії, що мають низьку температуру кипіння.Спиртова пара при цьому йде далі.

В результаті чого вдається ще на етапі парогазової суміші виловити важкі олії та очистити від них самогон. Отримана в результаті в результаті фільтрації рідина матиме дуже яскравий і їдкий запах, що нагадує часник і квас. Рідина ця містить величезну кількість ароматичних бензолів, які, на жаль, ніяк не можна використовувати при подальшому процесі самогоноваріння.

У деяких випадках сухопарник використовується для прямо протилежних речей – для додавання ароматичних олій. Для цього на дно сухопарника укладається цедра цитрусових, кірки апельсинів, часточки яблук. В результаті готовий самогон міститиме ноти цих фруктів.

Про те, як зробити якісний сухопарник, ми вже писали в одній із наших статей.

Система нагріву самогонного апарату

Самогонні апарати можна нагрівати на відкритому вогні (дровами або газом) або за допомогою електричного нагрівача.

Використання відкритого вогню має такі нюанси:

• Таке нагрівання має низьку інертність. Тобто вимкнули газ, залили багаття водою - нагрівання різко припинилося і моментально почався процес остигання браги.
• Продукти горіння потрібно якось виводити або миритися з їх наявністю. Так, використання газової печі призведе до появи великої кількості чадного газу в приміщенні, а також сильно сушитиме повітря.
• Складно автоматизувати процес.
• Висока пожежна небезпека.

Електричні нагрівачі позбавлені частини недоліків:

• Інертність суттєво більша; однак, на практиці не відіграє ролі, як швидко почнеться охолодження, відразу або через дві хвилини.
• Можливість суттєво автоматизувати процес.
• Можливість встановити нагрівач усередині куба (ТЕН)
• Частина браги прикипатиме до нагрівача
• Нагрівання на електриці дорожче.

Автоматизувати електричні нагрівачі досить просто: для цього встановлюють термореле, яке автоматично включає нагрівання при падінні до певної температури, та вимикають нагрівання після того, як верхня планка температури досягнута. Термореле дозволяє отримати дуже якісний продукт, тримаючи брагу постійно при однаковій температурі, однак час отримання сильно розтягується.

Розглядати нагрів іншими способами (парою та індукційними плитами) не варто: це дорого і неефективно.

Як встановити термометр у самогонному апараті?

Встановлення термометра в самогонному апараті залежить від типу пристрою. Усі термометри для саомгонного апарату можна розділити на два типи:

• Механічні (біметалічні) – прості безвідмовні пристрої, які можуть працювати без батарейок. Вирізняються високою надійністю, але низькою точністю. Є циферблатом зі стрілкою.
• І цифрові (електричні) – точні пристрої, для роботи яких необхідне використання батарейок. Чи здатні показувати температуру з точністю до десятої частки градуса. Здатні бути використані разом із пристроями автоматизації.

Термометр, як правило, встановлюють у вечрхній частині куба. У кубі роблять отвір, куди вставляють сам термометр. У разі біметалічного термометра його кріплять болтом або гайкою. Електричний градусник встановлюється також у верхній частині, проте, при його встановленні необхідно уважніше ставитися до питання герметизації.

Придбавати термометри, які кріпляться на липучках, скотчі, фіксаторах не варто - сам датчик повинен знаходитися всередині середовища, температура якого вимірюється. Використання напіввимірів - липучок і фіксаторів - не тільки не дає потрібної точності, але і призводить до постійного падіння датчиків через відсутність надійного кріплення.

З'єднання та фітинги, шланги для самогонного апарату

Багато недооцінюють важливість елементів, що з'єднують окремі частини самогонного апарату. Йдеться про трубки та патрубки. Неправильний вибір може не просто погіршити ваш самогон або зробити його непридатним, а й просто зруйнувати весь апарат. Відповідальний вибір шланг для самогонного апарату дозволить вам назавжди забути про будь-які проблеми.

Найчастіше використовуються сталеві трубки, або трубки з нержавіючої сталі. Найбільш зручними для пари є сталеві трубки, оскільки під впливом високої температури не провисають. Використовувати силіконові трубки для введення та відведення пари теж можна, але необхідно переконатися в тому, що вони не впадуть і не зімкнуться всередині від високої температури.

Використовувати садові шланги неприпустимо: вони виготовлені з полівінілхлориду і при дії високої температури починають отруювати ваш алкоголь шкідливими речовинами.Перевірити наявність ПВХ у шлангу досить просто – просто підпаліть його. ПВХ шланги горять активно, перетворюючись на чорну масу. Силіконові шланги не чорніють, а просто плавляться.

Для з'єднання шлангів необхідно використовувати штуцери, клапани, трійники. Їх можна купити практично у будь-якому сантехнічному магазині. Підходять практично будь-які фітинги, у тому числі сталеві та з латуні та бронзи.

Для холодильника, для підведення та відведення води, можна використовувати будь-які шланги, у тому числі і з ПВХ. Зручне використання силіконових шлангів. Переконайтеся, що шланги надійно закріплені, і вода з холодильника не поллється на підлогу з часом. При можливості використовуйте хомути.